Всё, что вы хотели знать про мотоциклы, но боялись спросить.

[SHiSHkin]

У нас в Минске где можно подъехать, примеряться?! А то даже не знаю какой размер при заказе указывать!

Советую съездить в дукати и на судзуку. в те деньги что ты называешь там купишь качественный экип.. ну или размеры по крайней мере узнаешь :)
ну и вот подборка http://www.racingclan.by/forums/showthread.php?t=268

[demo]

3. какой размер гражданской одежды?

размерчик ноги виден на ботах:d

[Ghost_Rider]

1. куплен ли байк?
2. есть ли категория А?
3. какой размер гражданской одежды?

1. Нет. Сейчас как раз этим занимаюсь.
2. Да.
3. 48. Обувка 43-44.
А как узнать размер шлема? Нужно обхват головы в см или что?!

[Ghost_Rider]

Советую съездить в дукати и на судзуку. в те деньги что ты называешь там купишь качественный экип.. ну или размеры по крайней мере узнаешь :)
ну и вот подборка http://www.racingclan.by/forums/showthread.php?t=268

Спасибо! Про судзуку не знал! (Видимо плохо искал:ups:) Первым делом туда подъеду!

[bucho]

Советую съездить в дукати и на судзуку. в те деньги что ты называешь там купишь качественный экип.. ну или размеры по крайней мере узнаешь :)
ну и вот подборка http://www.racingclan.by/forums/showthread.php?t=268

в салоне дукати ничего такой экип... только есть огромный минус :-)
у меня по американским размерам рост Лонг, а у спиди, которую Влад на дукати продает размер по росту унифицирован...
короче сколько я не мерял различных штанов - ниодни заразы не подошли:girl_cry: хотя по курте все ок...
...так и езжу без портков:idiot:

[SHiSHkin]

Что то наш топикостартер пропал...
такой был активный...и в крым ехал... и экип покупал красивого цвета... и потом резко тишина...
мот передумал?

[Дохтур]

можэт уехол ?

[SHiSHkin]

можэт уехол ?

без нас? :idiot:

[M.Z.]

чего вы над ним ржоте. хороший чел - оптимист. не всем же быть такими угрюмыми.

[bucho]

Что то наш топикостартер пропал...
такой был активный...и в крым ехал... и экип покупал красивого цвета... и потом резко тишина...
мот передумал?

экип красивого цветааа)))) а я вот сегодня нарезал по городу в штатовском милитари комбезе в расцветке мультикам.... короче все у кого голова вращалась - офигевали:idiot: зрелище то еще:)
вот только не долго было счастье... начался дождь сцукоо

[SHiSHkin]

Как правильно выбрать подержанный мотоцикл?

Возможно кому-то пригодится


Как правило, если вы покупаете подержанный мотоцикл, вы делаете это по двум причинам:

1.Мотоцикл нужен, но не хватает средств
2.Вы – новичок и вам будет обидно положить на асфальт или на бортик новый мотоцикл за $14000.

Есть еще третий вариант: вы уже серьезный байкер, у вас есть опыт и вы хотите взять годовалый-двухгодовалый
обкатанный мотоцикл с тем, чтобы сразу приступить к поездкам на большой скорости. Как правило, наиболее
ценятся именно годовалые мотоциклы с пробегом от 2000 до 5000 км: они уже прошли обкатку, ненадежные
детали уже заменены, первое масло уже слили, а второе – залили, цепь подтянута предыдущим хозяином,
вобщем – ухоженный мотоцикл.
Цена годовалого мотоцикла обычно выше цены нового на $500 - $1500 (конечно, если он не падал и товарный вид сохранен на 100%).

Перед началом осмотра внимание надо обратить на год выпуска. И вот почему: вся старая техника страдает старческими
болезнями, рано или поздно вы их ощутите на себе. Старым принято считать мотоцикл, который выпущен до 86 года.
Вторая причина – в технологии производства. Например, в 1987 году HONDA выпустила спортбайк модели VFR400R (NC21).
Мощный форсированный двигатель этой модели с большим ресурсом произвел революцию в мотоциклостроении,
а сам мотоцикл стал прототипом. VFR делают до сих пор (но уже с объемом двигателя 750 кубиков) – он до сих пор современен!

Помимо того, что у старого мотоцикла могут быть всякого рода личные проблемы, у вас могут возникнуть и другие:
кто из мотоциклистов не падает? – все падают, а когда поднимаются и начинают осмотр повреждений, понимают, что попали
на бабки, и на не малые. Золотое правило: запчасти к старым, снятым с производства байкам стоят дороже
и достать их в России очень сложно; и не только в России.

Допустим, вы уже определились с выбором, выбрали производителя, тип, модель, или вам просто понравился
какой-либо мотоцикл.

На что обращать внимание при первом осмотре?
Внешний осмотр даст вам самую ценную информацию:
был ли мотоцикл был в серьерзной аварии;
это можно заметить невооруженным глазом – гнутые или сваренные составные части рамы;
мятый глушитель…

Обтекатели во время падения обычно страдают больше всего, поэтому, если обтекатель имеет значительные
повреждения, к осмотру стоит приступить более внимательно. Некоторые алюминевые части могут быть собраны
по частям и склеены суперклеем.

Обратите внимание на резину: если мотоцикл долго стоял без движения, резина, скорее всего потрескалась
(тоесть, пришла в негодность). Такую резину надо будет обязательно заменить, даже если
протектор слабо изношен. Замена резины – это где- то по $100 за шину.

Тормозные диски говорят о том, как использовался мотоцикл и как к нему относился предыдущий хозяин:
если на диске отчетливо видны глубокие бороздки – значит диски старые, и их активно использовали, плюс к этому
могут быть повреждены тормозные колодки. И если диск менять не обязательно, то колодки поменять придется.

Тормозные колодки обойдутся вам долларов в 60 (при двух тормозных дисках). Стоимость тормозного диска зависит
от марки мотоцикла.

Потеки масла на вилке и амортизаторах должны насторожить: придется менять сальники, а это дорогостоящая
процедура. А масло, стекающее на тормозной диск заметно снизит эффективность торможения. Иногда течь можно
обнаружить только после небольшой поездки.

Вообще, при осмотре надо убедиться в отсутствии потеков масла из двигателя и тосола из радиатора и труб
(если мотоцикл оборудован водяной системой охлаждения).

Запуск двигателя. Если в бензобаке плещется хотя бы поллитра топлива, стартер должен сделать 3-4 оборота
и двигатель должен завестить - легко. Потом двигателю надо дать прогреться (хотя бы до 1/3 температурной шкалы).
Если из прогретого двигателя не доносится стуков или скрежета – все OK. Смотрим на выхлоп: дым должен быть
прозрачный или полупрозрачный - белого цвета. Если дым определенно синий или черный – все плохо.
Двигатель – единая монолитная система и его ремонт может стоить половину мотоцикла.

Электрика в спортбайке должна быть идеальной: фара, поворотники и стоп-сигнал должны
функционировать исправно; лишний раз проверьте кабели и контакты. Необходимо знать, что сразу после покупки
стоит сменить аккумулятор на новый: если байк стоял, скорее всего аккумулятор “умер”.
И наконец, на что не стоит обращать внимание – это на спидометр.
Вся измерительная аппаратура (как и на автомобилях) “скручивается” и вместо 17000 пробега вы легко можете
получить мотоцикл с пробегом 217000. А предел скорости на японском мотоцикле определяется не показателем
max speed, а лабораторными тестами. Поэтому мотоцикл со спидометром в 180 км/ч может ходить и 210.
Спидометр в спортбайке – прибор почти лишний. Тахометр же должен быть 100% исправным!




Источник: motoforum

[zmicier]

местами ебло полное

[SHiSHkin]

местами ебло полное

Отредактируй :)

[bucho]

ПОКУПКА МОТОЦИКЛА.РЕКОМЕНДАЦИИ.
ПСИХОЛОГИЯ
Покупая мотоцикл мы покупаем –УДОВОЛЬСТВИЕ. Чувства свободы, при езде на нем вызывает в нас бешенный восторг, счастье, приливы радости и гордости одновременно!
Мы мечтаем о нем годами, экономя на девушках, спортзалах и саунах , лишь бы стать счастливым обладателем железного друга.
Все это прекрасно но вернемся к реальности. А реальность к сожалению такова что часто мы с вами становимся обладателями «кота в мешке»,и по вине собственной глупости и недознания. По этому первое, что нужно сделать это определиться с выбором модели мотоцикла. Общайтесь со знакомыми ,читайте любую литературу или лазьте по форумам ,но определитесь с выбором. Кстати скачать мануалы сегодня можно на любую интересующую вас модель. И так образ(цель) в голове присутствует и значит мы уже потенциальный покупатель,…или жертва покупки….кому как повезет….
Репутация продавца. Один мой знакомый часто повторяет «..Репутация как стекло - один раз поцарапал…ввек не исправишь» .Мораль такова –покупаем байк из проверенного источника…а сломав его и убив наповал ,не жалуемся ,что мол вот купил испорченный мотоцикл!
Поведении при покупке. Первое что проверяет продавец это ваш опыт. Так что лучше придти на «свидание» с тройкой друзей байкеров, и еще хотя бы с одним грамотным механиком, работающим в мото сервисе. Если нет такой возможности, то все ниже написанное ,сотворенное и проверенное ,моим опытом и опытом моих друзей байкеров, соответственно будит вам полезно.
Бесплатные советы.
№1 слишком добрый продавец- плохо но терпимо..
№2 слишком злой продавец- плохо ,значит что-то скрывает..
№3 слишком навязчивый- уходим домой..
№4 слишком медлительный- ,хорошее для вас ..будит больше времени рассмотреть и обнаружить изъяны…
№5 продавец-умник(делает вид что он богоподобное существо все знающее о мотоциклах а вы- случайность в этом мире..) посылаем далеко и желательно навсегда…
№6 суетливый продавец- плохо ,но возможен случай реального торга…
№7 адекватный продавец- хорошо………чтобы быть правдой…
№8 болтливый продавец- хуже некуда…и к сожалению это правда…
На самом деле ,часто вся эта возня связанная с продавцом ,отнимает главное у покупателя - БДИТЕЛЬНОСТЬ !Не попадитесь на этом используйте ситуацию на «свою руку» ,не спешите с решением и не показывайте своих эмоций. А главное помните -лучший продавец это тот продавец, который КАК БЫ НЕ ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРОДАТЬ…
(хитро но умно ,бизнес есть бизнес)
ПРЕЛЮДИЯ
Вы обговорили дату и идете смотреть мот. Обязательно предупредите продавца о том чтобы он НЕ заводил мотоцикл, ни при каких обстоятельствах, если же он сам к вам приедет ,или вы выберете место встречи ,тогда опоздайте сознательно, или сидите пейте пиво пока мотор не остынет до внешней температуры на что может уйти летом например до 2 -х. часов. Не удивляйтесь если владелец приедет на «свидание» с копией документов, он тоже должен заботится о своей безопасности, особенно в наше коммунистическое время. Но все же главной целью «прелюдии » является- цель осмотра именно холодного двигателя мотоцикла.(позже поясню ,кто не в курсе ,почему это важно).
ПРАКТИКА
И так мы видим мотоцикл! В мыслях радость ,в теле –мандраж тестостерон переполняет нашу печень а адреналин носит нас вокруг повидавшего виды железного коня…..Возьмите себя в руки, и помните это лишь способ получить удовольствие от езды, все остальное –железо…и пока оно не ваше….
Всем знакома ситуация, когда продавец начинает вам говорить….. вот мол этот мот из Японии, там страна маленькая, ездить негде, пробег мизерный…..и под его гипнотический лепет ,вы смотрите на спидометр и …..о чудо…..15.000 км. Пробега!!! Мотоциклу пошел 5 годочек.
Одометр-правда или брехня в цифрах!? К сожалению чаще всего брехня. Хотя бывают и приятные исключения.
ЯПОНИЯ- средний годовой пробег6-8 тис км.
США- зависит от региона, ближе к экватору, там ездят круглый год, и средний пробег может составить от 10 до 25 тыс. миль
ЕВРОПА- средний годовой пробег 7-12 тис. Км
Данные усредненные.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТА
Сразу осмотрите документацию. Проврете все ли бумаги на месте ,их наличие зависит от места покупки, поэтому тут я воздержусь от коментов ,так как есть разница при покупке с рук и под заказ например., Ну а процедура сверки номеров рамы и двигателя с тех талоном проста. Если заметите что-то подозрительное, ..перебитые номера ит.д…не паникуйте …просто вы- милиционер, и вы на задании…еще раз все проверьте и тактично двигайте дамой ..ну или за новыми пагонами…Но шутки в сторону..
Ищем год…на раме ,под или возле рулевой колонки.
Нет..хм..не вопрос ..смотрим на ободах колес выштамповку ..
Не нашли? Осмотрите тормозные шланги.
Конечно в идеале это наклейка на раме, на кардане яркая и красивая .Но увы это всего лишь наклейка, даже если она есть ,это не гарант что ваш мот 03 а не 01.
И так факт установили мот легальный. Шаг следующий..
ВНЕШНИЙ ОСМОТР
КРАСКА
Часто пластиковые детали которым больше7 лет теряют цвет окраски, она мутнеет а местами покрывается мелкой паутиной. Говорит это о том что эти детали не красили. Это
плюс конечно, значит они не были повреждены, но минус на фоне металлических деталей .Поэтому пластиковые крылья и боковины порой отличаются оттенком от бака,и это не значит что мот красили. Но ваша задача наоборот узнать все о лакокрасочном покрытии мотоцикла.
Осмотрите бак, крылья ,боковины, нет ли на них потеков лака, капель застывшей краски в недоступных местах (например стык седушки и бака).если мот красили то главное выяснить не было ли причиной покраски- падение байка.
Проще иметь дело с мотоциклом- «металлистом» .Так как частичная покраска заметна и списать ее на помутнение пластиковой основы нельзя, по причине их отсутствия..
Тщательно осмотрите бак снаружи нет ли вздутостей ,ровно ли он окрашен.чтобы не нарватся на результат кустарной работы, которая после зимы отвалится куском с вашего красавца.
ХРОМ
Самая легкая часть работы, но и самая болезненная как по мне. При трезвом осмотре видно все. Помутнение . Царапины. Вздутие. Ржавчина. Решать вам что тут скажешь, слава богу все это добро есть в варианте тюнингового исполнения и легко меняется, все зависит от вашего кошелька и фантазии.Да кстати повреждение хромированных деталей сильно влияет на стоимость круизера ,так что торгуйтесь…
РУЛЬ
1-Проверяем геометрию. Садимся на мотоцикл, поворачиваем руль до упора вправо, смотрим на расстояние между рукояткой и баком, примерно а можно и точно запоминаем расстояние ,то же делаем и в другую сторону, и проверяем расстояние там. В идеале при правильно установленных рукоятках расстояние будит одинаковым. Если оно отличается мот падал на ту сторону где расстояние меньше.
2-Осмотр рычагов управления. Тормоза и сцепления. если на них есть явные рытвины или следы шлифовки, потертые обмотки тросов, перекрашены емкости гидравлической жидкости(тормозной системы, и сцепления) значит байк побывал в аварии.
3-Коробки тумблеров. Осмотреть на наличие мех.повреждений и идентичности болтов(вид снизу).
БАК
1-Крышка бака. обязательно проверить на рабочесть замок.
2-Осмотреть бак изнутри. При осмотре можно воспользоваться диодным фонарем(не пихать в бак!) если есть знакомый стоматолог то одолжите у него зонд с зеркалом, и постарайтесь как можно лучше осмотреть бак. Ищем: карозию, вмятины, замазанные снаружи шпаклевкой, ищем нестандартные сварные вставки и швы(да и такое бывает).
Если хоть примерно, что-то найдете советую воздержатся от покупки, или торговаться до посинения, хотя по правде говоря, хоть и присутствуют средства по оживлению бака изнутри, это очень большая головная боль, да и ездить с мыслью ..»ой а скоро ли забьется карбюратор ,или накроется инжекторный насос»….думаю никто не захочет…
РАМА
1-Раздеваем байк.Мне часто попадались продавцы которые упирались этой нехитрой процедуре. Реакция моя в таких случаях очень простая – иду к другому продавцу. Чтобы не попадать в такие глупые ситуации. заранее обговорите с ним что вы будите осматривать раму, а в случае вашей неопрятности, оплатите покраску мотоцикла, ну вдруг при демонтаже бака вы его уроните. Другого способа проверить раму ее целостность да и порой легальность просто нет. Так что если вам отказывают подумайте стоит ли продолжать…
---снимаем седло. смотрим цело ли оно и его крепления.
---снимаем бак (лучше заранее приготовить опору с тканью дабы водрузить на нее бак. так как часто не нужно демонтировать его топливопровод, особенно на инжекторных версиях)
---осмотр снизу.ищем мех. дефекты бака.
----осмотр рамы.сварные швы должны быть только заводскими.
2-Осмотр снизу.Снизу с помощью набольшего зеркала можно увидеть состояние рамы, если нет такой возможности устраивайте осмотр на яме в гараже .Снизу можно увидеть царапины на параллельных рейках рамы особенно на байках с низким клиренсом, это не смертельно так как обычно они оставлены «лежачими копами».Если есть кустарная сварка-это не ваш мот., так как геометрия его скелета нарушена он уже врятли поедет «правильно».
3 Осмотр картера. Осмотрите картер на наличие сколов, следов мех. повреждений, на некоторых моделях снизу видно масляный фильтр ,заодно осмотрите его (производитель состояние),он многое расскажет вам о аккуратности и добросовестности обслуживания мотора хозяином (если на фильтре увидите надпись-»панасоник»,а не четкий логотип производителя…задумайтесь…). Заодно проверте шланги вод.охлаждения.,и нет ли следов сьема картера (слизаность болтов, наличие нестандартного герметика между картером и блоком).Если они есть- задумывается уже не вам…
ПОДВЕСКА
ВИЛКА.
1. перья- их состояние основа правильной работы данного узла. их состояние должно быть идеальным. они должны блестеть, не допустимы –царапины, следы масляных колец., сальники должны быть целые без трещин, а при работе (можно сесть на мот и покачать ее) не должно оставаться масло .если вилка «маслит» готовьте комплект сальников и отложите день на их замену. Кстати внешне по вилке можно тоже определить падал мот или –нет. Ищите выборки, зашлифованости внизу у крепежа оси, или в районе сальников.
МАЯТНИК
1 Проверяем задние амортизаторы. Ощупайте их с внутренней стороны нет ли там царапин, часто при падении задняя часть амортизатора та что повернута к колесу, остается целой. Потом ее просто разворачивают и следов падения можно и не заметить.
Садимся на мотоцикл и качаем задний маятник., стуки в районе амортизаторов говорят о том что их пора менять, так как большинство из них необслужывается а цена не маленькая думать вам. Втулки амортизаторов общепризнанный расходник, и особо заморачиватся по этому поводу не стоит, кстати так же как насчет цепи, и комплекта звезд, поэтому эту часть я сознательно упускаю.
КОЛЕСА
-----спицованые: осмотреть геометрию(изгибы, восьмерки, вмятины), на предмет коррозии, натянутость спиц и их состояние, определяется постукиванием по ним ключом ,звук противоположных должен совпадать.
-----дисковые .смотри выше плюс не должны быть следы сварных швов, сколов, трещин.
------шины. высота протектора должна быть в норме. не должно быть вздутостей, трещин корда,ит.д.ит.п.(помните от их состояния зависит ваша жизнь и это не преувеличение!)
------тормозные диски. не должно быть «краевых бороздок»,не родных болтов, диски, если они параллельны должны быть одного диаметра и рисунка.
------тормозные шланги. ищем -трещины ,разнокалиберность, не должно быть подтеков жидкости ни ни шлангах, ни на бачке ,ни на цилиндрах!(при трогании с места сразу проверте данный узел !)
МОТОР
1-Заранее договоритесь осмотреть холодный двигатель, так как в первые секунды его работы можно услышать много звуков, которые на горячем металле просто не возможно услышать, особенно это касается «водянки»-(двигатели оснащенные водяным охлаждением).С уверенностью скажу это одно из основных условий осмотра мотоцикла. так как по сути своей покупка байка в основном сводится к покупке- мотора.
2- Перед пуском двигателя осмотрите его выхлопную трубу, не бойтесь испачкать пальцы и проверти ее внутренность.
---масло внутри трубы-не ваш мотоцикл !(сами догадываетесь почему, данный симптом говорит о том что двигатель «ест» масло и выбрасывает его в выхлопную трубу, и скоро понадобится капиталка).
---сажа внутри трубы-норма.
---труба чистая-продавец знает свое дело,,и не введитесь на то что вот мол мотоциклу всего пару лет ,от куда возьмется сажа??..а она берется уже с обкатки !так что вам решать.
3- Запуск двигателя. Запустите двигатель. Если мотор завелся сразу и при этом он не прогревался перед вашим приездом(ощупайте двигатель если он не запускался ,он примерно температуры внешней среды),и на лице продавца не возникла мина радости или удивления, значит с пуском проблем –нет. Если мот стоял в холодном гараже он может завестись не сразу это нормально. В карбюраторных версиях есть система «холодного пуска» (подсос) его немного вытягивают и это помогает запустить холодный двигатель, однако увлекаться им не стоит ,так как высокие обороты на холодном двигателе ,да и еще в режиме масляной неполноценности значительно «съедают» ресурс мотора.
Запуск двигателя оснащенным инжектором ,имеет свою особенность. Перед нажатием на кнопку стартера надо дать закончить работу топливному насосу, при повороте ключа вы услышите специфическое «жужжание» и загорится лампа «FSI» когда она погаснет нажмите кнопку запуска стартера. Вслушайтесь в «жужжание» (работу топл. насоса) и если звук без рывков,перепадов,ровный и интенсивный (около 1-2 сек) значит с инжектором все нормально. А если нет то поинтересуйтесь стоимостью насоса у знакомых или у дилера, цена насоса на большинство моделей превалит за 500 у.е
Запустили. Работает. Перебои. Да. Это частая проблема, а то и норма для карбюраторных моторов, рано или поздно, вы все равно столкнетесь с потребностью синхронизации данного узла.

[bucho]

Инжектор грешит другой проблемой .На холодном двигателе он просто не добавляет обороты когда вы откроете ручку дросселя. Спустя пару минут эта проблема отпадает ,и первая и вторая неисправностями не считаются!
Если вы после пуска слышите резкий металлический звук видна сильная вибрация двигателя значит один из цилиндров не работает, смените свечу, если не поможет вспомните маму и идем искать другой мотоцикл..
4-двигатель прогрет.
Кстати не пугайтесь неравномерности прогрева цилиндров на «твинах» на «водянке» это нормально для них в силу самой конструкции мотора. А вот на двигателях с воздушным охлаждением прогрев должен происходить равномерно.
СЛУХ. Специально с большей буквы потому что он вам очень пригодится при прослушивании работы мотора. ЗВУК №1
Прогретый двигатель звучит легко, ровно, без выраженных шумов. Однако стоит заметить что это в идеале, на самом же деле если вы услышите незначительное «цокание» (высокочастотный звук),значит нужно провести регулировку клапанов, это может быть и не такая срочная манипуляция, с этим можно поездить и пару тысяч, но вот если запустить и клапан-»задавит» то он просто может «прогореть».ОСОБЕННО звон клапанов слышен на холодном, только разогревающемся двигателе, на теплом (особенно с водяным охлаждением) можно этого и не услышать.
Ну это было о хорошем .Теперь о обычном.
ЗВУК №2
А вот другой звук на «средних»частотах(вспомните эквалайзер)-шумит, громко шуршит, шипит, вообщем все на «ША»причем на разных оборотах. Это шумит цепь ГРМ (газораспределительный механизм).Правильно шумит он ближе к 70-100 тысячам пробега ,при должном сервисном обслуживании. Сейчас можно посмотреть на одометр и в глаза продавцу с его маленькой страной Японией…
Проверте двигатель на нейтрали, его обороты, выхлоп не должен густо дымить ни черным дымом ни белым, в идеале прогретый двигатель дымит только «тенью»тоисть вообще не дымит.
И не слушайте никого по поводу плохого топлива, сырости в гараже и другой ахинее слушайте только свой здравый смысл.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,СЦЕПЛЕНИЕ
1-Проверяем свободный ход троса сцепления.(смотри мануал )
2-Проверяем ход рычага сцепления. Он должен двигаться без рывков плавно и без задержек по всей амплитуде движения.
3-Для дальнейшей проверки данного узла нужно проверить его в движении.
---при трогании с места сцепление не должно «вести».скорость набора оборотов мотора должна пропорционально передаватся на главную передачу. Если мотор набирает обороты быстро а мот «не едет»или едет медленно –диски сцепление заменить, или отрегулировать.
----все передачи должны включатся четко и без «хруста»,как вверх так и вниз.
---при движении на нейтрале ,должен загорятся световой сигнал на приборной панели виде зеленой лампы.
Следует заметить что трансмиссии разных производителей отличаются своим «характером» жестким и циркулярно-точным у HONDA.BMW. APRILA а вот у американского HD и английского TRIUMPH(некоторые модели), четкость включения передач мягче и это не свидетельствует при выборе о поломке данного узла.
БАТАРЕЯ
1-Проверте срок ее годности. Особенно это важно на мотах с большими обьемами двигателя. если батарее 3 года лучше ее заменить.
2- проверить емкость батареи тестерной вилкой(возьмите у электриков)
3 –если зимой продавец несет батарею с собой из теплой квартиры ,угостите его пивом ,потому что часто стоя в неотапливаемом гараже срок ее службы сокращается в разы.
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
1-Кардан при движении вслушайтесь нет ли щелчков в главной паре кардан-планетарная шестерня. Но обычно эти неполадки слышны при трогании с места.
Большинство карданов считаются практически необслуживаемым узлом ,о смене масла
лучше поинтересоваться у продавца, обычно они сдвигают плечами ..ну мол что кардан че туда лезть…но прициденты бывают не поленитесь открыть пробку и проверить состояния масла., если оно черное и со слелами металлической стружки ,откажитесь от покупки этого мота ,если такое сделали с карданом то что же происходит с всем остальным:?
2 –Ремень.Проверте его состояние. этот узел долговечный но все же в отличии от кардана является –расходником, который следует менять уже к 30 тис.км(смотри рекомендации дилеров)Наличие мех.повреждений ,потертостей сулит заменой ремня а он не дешив.
3-Цепь.Осмотрите данный узел .Смените его в комплекте с ведомой и ведущей шестерней ,если износ уже не допустимого значения.

Что ж друзья как бы вы ни были внимательны при покупке, всего вы все равно не увидите . Позже, спустя пару месяцев вы все рассмотрите все увидите все ощупаете и либо будите боготворить своего коня либо станете продавцом .
Надеюсь моя работа пригодится ,а может и сыграет роль в чьем-то выборе .

Взято отсюда http://www.motodrive.com.ua/forum/in...howtopic=11988
Там же если почитать ниже обсасываются "спорные" моменты... Это не полное руководство по выбору, но для себя почерпнуть можно пару интересных моментов. Там всего две страницы темки - читать не долго :pop